Chrysanthemen überwintern: vier Methoden und was sie wirklich bringen

Es gibt wenige Pflanzen, bei denen die Enttäuschung so planbar ist. Im September steht da ein perfekter Ball aus bronzefarbenen Blüten, im Februar ein brauner Stummel in nasser Erde, und im nächsten Herbst kaufst du wieder einen. Dreimal im Jahrzehnt könnte man das Zufall nennen — bei Chrysanthemen ist es die Regel.

Dabei liegt es selten am Gärtner. Es liegt daran, dass unter dem Namen Chrysantheme zwei völlig verschiedene Pflanzen verkauft werden, und dass die Überwinterungsmethode zur falschen davon passt. Wenn du die Art richtig einordnest, kannst du dir bei einer Pflanze die Arbeit sparen und bei der anderen ziemlich sicher Erfolg haben.

Zuerst klären: Topfchrysantheme oder Winteraster?

Was im Baumarkt, Supermarkt und Gartencenter ab Anfang September in Massen steht, ist die Topf- oder Ballchrysantheme. Sie ist eine Kulturpflanze für eine einzige Saison: unter gesteuerter Beleuchtung zum Blühen gezwungen, auf kompakten Kugelwuchs gezüchtet, mit einem Wurzelwerk, das für drei Monate im Topf gedacht ist. Erkennungszeichen: kugelrund, zentimeterdicht mit Blüten besetzt, kaum Blatt sichtbar, Plastiktopf, Preis um fünf Euro. Sie ist nicht winterhart, sondern bestenfalls bedingt winterhart.

Die zweite Pflanze heißt Winteraster oder Garten-Chrysantheme (Chrysanthemum indicum-Hybriden) und wird in Staudengärtnereien verkauft, meist im Frühjahr. Sie ist eine echte, winterharte Staude, wird je nach Sorte bis 120 cm hoch, wächst locker und aufrecht statt kugelig, und blüht von August bis in den Dezember. Bewährte Sorten sind etwa 'Bienchen', 'Poesie' und 'Schweizerland'. Sie bleibt zwanzig Jahre im Beet, wenn man sie lässt.

Der Unterschied ist nicht graduell. Bei der Winteraster geht es beim Überwintern darum, nichts falsch zu machen. Bei der Topfchrysantheme geht es darum, einer Pflanze gegen ihre Züchtung zu helfen — mit, realistisch, einer Erfolgsquote von etwa einem Drittel, auch wenn du alles richtig machst. Das ist kein Grund, es nicht zu versuchen. Es ist nur ein Grund, es nicht als sichere Sache zu planen.

Warum so viele Chrysanthemen den Winter nicht überleben

Fast alle Verluste haben eine von drei Ursachen, und Frost ist nur bei einer davon der Hauptschuldige.

Der durchgefrorene Ballen. Eine Staude im Beet hat unter sich Erdwärme und ringsum Bodenmasse; nur die obersten Zentimeter frieren. Ein Topf friert von allen Seiten durch, bis in den Kern. Die Wurzel hat dann keine Chance, Wasser aufzunehmen, während Wind und Wintersonne oben weiter Feuchtigkeit abziehen — die Pflanze verdurstet bei Frost. Deshalb gilt: nicht die Temperatur killt, sondern das Volumen.

Staunässe. Der zweithäufigste Grund, und der am meisten unterschätzte. Ein Topf ohne Abfluss, ein Untersetzer voller Regenwasser, ein verdichteter Lehmboden, in dem das Schmelzwasser steht — in allen drei Fällen fault der Wurzelhals, sobald es taut. Chrysanthemen vertragen Kälte deutlich besser als nasse Füße.

Zu späte Pflanzung. Eine Chrysantheme, die Ende Oktober ins Beet kommt, hat keine Wurzeln mehr gebildet, bevor der Boden kalt wird. Sie steht den Winter nicht durch, weil sie gar nicht verankert ist. Wer auspflanzen will, macht das im September oder — noch besser — gleich im Frühjahr.

Wenn dich das Thema grundsätzlich nervt: Es gibt eine Reihe winterharter Herbstblüher, die dieselbe Herbstfarbe liefern und jedes Jahr von allein wiederkommen. Welche das sind, steht in mehrjährige Herbstblüher statt Chrysanthemen.

Methode 1: Auspflanzen ins Beet

Das ist mit Abstand die erfolgreichste Methode, und zwar für beide Pflanzentypen. Der Boden puffert Temperatur und Feuchtigkeit so gut, dass die Pflanze gar nicht in die Extreme kommt, die sie im Topf umbringen.

So geht's:

1. Standort: sonnig, 6 bis 8 Stunden direkte Sonne, und vor allem durchlässig. Lehmige, verdichtete Stellen vorher mit Sand und reifem Kompost auflockern. Eine Chrysantheme in einer Senke, in der sich Wasser sammelt, ist verloren.
2. Zeitpunkt: so früh wie möglich. Kaufst du im September, pflanz noch im September. Ab Ende Oktober lohnt das Auspflanzen nicht mehr — dann ist eine der anderen Methoden besser.
3. Pflanztiefe: Ballenoberkante bündig mit der Bodenoberfläche. Nicht tiefer, sonst fault der Wurzelhals.
4. Angießen und einmal durchdringend wässern, auch wenn es kühl ist. Der Ballen muss Bodenkontakt bekommen.
5. Mulchen: eine Handbreit trockenes Laub über die Wurzelzone, darauf Tannenreisig als Beschwerung. Das Reisig ist wichtig, weil es das Laub trocken und luftig hält. Rindenmulch direkt auf den Wurzelhals packen solltest du nicht — der bleibt nass und fördert Fäulnis.

Mykorrhiza-Präparate werden für den Pflanzmoment oft empfohlen. Sie schaden nicht, aber bei einer gut vorbereiteten, locker-humosen Pflanzstelle machen sie keinen Unterschied, den du siehst. Lockerer Boden und reifer Kompost bringen mehr als jedes Tütchen.

Methode 2: Den Topf samt Pflanze eingraben

Die unterschätzte Variante, und ein guter Kompromiss, wenn du im Frühjahr wieder einen Kübel bepflanzen willst oder keine dauerhafte Beetlücke frei hast.

Du lässt die Pflanze im Topf und gräbst den Topf komplett ein, bis der Rand ebenerdig abschließt — im abgeräumten Gemüsebeet, im Staudenbeet, notfalls im Komposteck. Die Erde ringsum übernimmt genau die Pufferfunktion, die dem Topf allein fehlt. Darüber kommt Laub, darüber Reisig.

Zwei Dinge musst du prüfen: Der Topf braucht offene Abflusslöcher — bei Plastiktöpfen aus dem Supermarkt sind die oft nur angedeutet, da hilft ein Messer. Und die Stelle darf nicht die Senke sein, in der im Februar der See steht.

Im Frühjahr grabst du den Topf vorsichtig mit dem Spaten im weiten Bogen aus, damit du ihn nicht zerbrichst. Dann entweder in ein größeres Gefäß umtopfen oder die Wurzeln außen ringsum um zwei bis drei Zentimeter kürzen und mit frischer, torffreier Erde in denselben Topf zurücksetzen.

Methode 3: Kühl und dunkel im Keller oder Schuppen

Die klassische Kübelpflanzen-Methode, und die richtige, wenn du keinen Garten hast — Balkon und Keller reichen.

Nach der Blüte schneidest du die Pflanze auf etwa eine Handbreit über der Erde zurück. Anders als bei der Beetpflanze ist das hier sinnvoll: Im Dunkeln hat das Laub keine Funktion mehr, und frisches Grün würde nur schimmeln.

Dann kommt sie an einen Ort mit 5 bis 8 °C: unbeheizter Keller, Garage, Gartenhaus, ungeheiztes Gewächshaus, kalter Treppenabsatz. Hell oder dunkel ist bei einer zurückgeschnittenen Pflanze zweitrangig, kühl ist entscheidend. Über 10 °C treibt sie aus, bildet lange, bleiche, weiche Triebe und ist im Frühjahr schwächer als vorher.

Gegossen wird sparsam, etwa einmal im Monat — nur so viel, dass der Ballen nicht komplett ausdörrt. Gedüngt wird gar nicht. Alle paar Wochen kurz draufschauen: In trockener Winterluft sind Spinnmilben und Blattläuse das häufigste Problem, und beides lässt sich am Anfang mit Abduschen erledigen.

Ab Mitte März holst du sie heraus, topfst sie in frische Erde um und stellst sie zunächst halbschattig und windgeschützt nach draußen. Erst nach ein bis zwei Wochen darf sie in die volle Sonne, sonst verbrennen die zarten neuen Blätter.

Methode 4: Geschützt an der Hauswand stehen lassen

Die Methode mit der höchsten Ausfallquote — aber manchmal die einzige, die zur Wohnsituation passt. Wenn Balkon, dann so:

• Standort: direkt an der Hauswand, windgeschützt. Und anders als man denkt: lieber Ost- oder Nordseite als Südseite. Wintersonne auf einem gefrorenen Ballen ist der schlimmste Fall, weil die Pflanze oben Wasser verliert, das sie unten nicht nachziehen kann.
• Unterlage: Der Topf darf nicht direkt auf Beton oder Platten stehen. Ein Holzklotz, eine Styroporplatte oder ein umgedrehter Tonuntersetzer entkoppelt ihn von der Kälte, die von unten kommt — dieser Punkt bringt mehr als alles andere an der ganzen Methode.
• Topf einpacken: Jute, Noppenfolie oder eine Kokosmatte um die Topfwand. Kein luftdichter Plastiksack.
• Erdoberfläche abdecken: großzügig Laub, darauf Tannenreisig. Zusätzliches Gartenvlies über den oberirdischen Teil nur in rauen Lagen, und auch dort nur an Frosttagen — dauerhaft geschlossenes Vlies ist eine Schimmelkammer.
• Gießen: an frostfreien, trockenen Tagen gelegentlich etwas. Ein Topf an der Hauswand bekommt oft wochenlang keinen Regen, und Trockenheit tötet im Winter mehr Kübelpflanzen als Frost.
• Untersetzer im Winter weg. Stehendes Wasser darin ist sicherer Fäulnistod.

Was diese Pflanzen im Herbst an Topfpflege brauchen, bevor sie überhaupt ins Winterquartier gehen, steht ausführlich in Chrysanthemen im Topf pflegen.

Schneiden: jetzt oder erst im Frühjahr?

Hier wird am häufigsten falsch beraten, und die Antwort hängt von der Methode ab:

Im Beet und im eingegrabenen Topf: nicht schneiden. Die abgeblühten, trockenen Stiele bleiben über den Winter stehen. Sie halten Schnee und Laub über dem Horst, bremsen Wind, und das Markgewebe im hohlen Stiel isoliert den Wurzelhals. Geschnitten wird bodennah im März oder April, wenn keine strengen Fröste mehr kommen und sich die ersten grünen Triebe am Horst zeigen. Nur das Verblühte darf man im Herbst ausputzen, wenn es optisch stört — die Stiele selbst bleiben.

Im Keller oder Schuppen: schneiden. Hier gibt es keinen Frost, den man abpuffern müsste, und welkes Laub im Dunkeln wird zur Pilzbrutstätte. Eine Handbreit über der Erde, direkt nach der Blüte.

Die Regel dahinter lautet: Draußen ist das alte Gerüst Schutz, drinnen ist es Ballast.

Im Frühjahr: wecken, umtopfen, teilen

Ab März wird die Pflanze wieder zur Aufgabe. Was jetzt passiert, bestimmt, wie sie im Herbst aussieht.

Zurückgeschnitten wird, wie oben beschrieben, bodennah — und dann Geduld: Chrysanthemen treiben spät aus. Ein Horst, der Mitte April noch kahl aussieht, ist nicht tot. Kratze mit dem Fingernagel vorsichtig an einem Stielansatz; ist er innen grün, kommt sie.

Gedüngt wird erst, wenn das neue Grün da ist, nicht vorher. Eine stickstoffbetonte Gabe — Hornmehl, Brennnesseljauche oder ein organischer Volldünger — bringt den Austrieb in Gang. Auf frisch ausgetriebene Pflanzen sofort Blütendünger zu geben, hilft im April nichts.

Alle zwei bis drei Jahre gehört ein Beethorst geteilt: ausgraben, mit der Hand oder dem Spaten in faustgroße Stücke zerlegen, den verholzten, blühfaulen Kern in der Mitte wegwerfen und nur die kräftigen Außenstücke wieder einsetzen. Das ist gleichzeitig die einfachste Vermehrung, die es gibt — aus einer Pflanze werden drei, kostenlos. Teilen ist nicht optional: Ein nie geteilter Horst blüht nach fünf Jahren nur noch am Rand.

Topfpflanzen kommen jetzt in frische, torffreie Erde. Entweder eine Topfgröße größer, oder gleich groß mit zwei Zentimetern Wurzelrückschnitt ringsum.

Damit sie im nächsten Herbst noch besser blüht

Eine überwinterte Chrysantheme wächst von allein wieder hoch — aber meistens als lange, dünne Stange mit wenigen Blüten obendrauf, weil ihr die gezüchtete Kompaktheit aus dem Gartencenter fehlt. Das lässt sich mit zwei Minuten Arbeit korrigieren.

Der Trick heißt Entspitzen: Von Mai bis Ende Juni kneifst du die weichen Triebspitzen mit den Fingern ab, jeweils ein bis zwei Zentimeter. Die Pflanze verzweigt sich daraufhin an jeder Schnittstelle doppelt, wird buschig statt lang, und trägt am Ende deutlich mehr Blüten. Bei kräftigen, hohen Sorten kann man stattdessen im Mai einmal um ein Drittel bis die Hälfte zurückschneiden.

Entscheidend ist der Stopptermin: Ende Juni ist Schluss. Danach legt die Pflanze ihre Blütenknospen an — wer im Juli noch entspitzt, schneidet genau die Knospen weg, auf die er im Oktober wartet. Im August soll die Pflanze fertig durchknospt sein und nur noch aufblühen.

Dazu, über den Sommer:

• Sonne: 6 bis 8 Stunden direkt. Im Halbschatten wird sie lang und blüht mager.
• Wasser: gießen, wenn die oberen zwei Zentimeter Erde trocken sind. Im Topf heißt das im Juli täglich, im Beet alle paar Tage durchdringend statt jeden Tag ein Schluck.
• Dünger: im Frühjahr stickstoffbetont für den Austrieb, ab Juni auf kalium- und phosphorbetonten Blühdünger wechseln.
• Verblühtes ausputzen, solange sie blüht. Das verlängert die Blütezeit spürbar, weil die Pflanze keine Samen ansetzt.

Und wenn du im Frühjahr einmal in eine Staudengärtnerei gehst und eine echte Winteraster mitnimmst, statt im September wieder einen Supermarkt-Ball zu kaufen: Dann ist der ganze Artikel hier für dich im nächsten Jahr nur noch eine Mulchschicht Laub im November.