Pflaumenbaum schneiden: So schneidest du Zwetschge, Mirabelle und Reneklode richtig

Wer einen Apfelbaum schneiden kann, schneidet einen Pflaumenbaum noch lange nicht richtig. Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen und Renekloden tragen an anderem Holz, reagieren empfindlicher auf große Wunden und bilden mit Vorliebe steile Triebe, die nach jedem kräftigen Schnitt zahlreicher werden. Die gute Nachricht: Ein Pflaumenbaum braucht weniger Schere als ein Apfel. Entscheidend ist, wann du schneidest und welche Äste du stehen lässt.

Hier findest du den ganzen Weg vom frisch gepflanzten Jungbaum bis zum vergreisten Zwetschgenbaum auf der Wiese, mit den Krankheiten, die beim Schnitt eine Rolle spielen.

Warum Pflaumen anders geschnitten werden als Äpfel

Drei Eigenheiten bestimmen jeden Schnitt am Pflaumenbaum:

• Fruchtholz. Die meisten Früchte hängen an zwei- bis dreijährigem Holz, an kurzen Fruchtspießen und Bukettrieben. Ein einjähriger Trieb trägt höchstens vereinzelt. Ab etwa fünf Jahren lässt das Fruchtholz nach: Die Früchte werden kleiner, der Ast hängt durch und vergreist. Ziel jedes Schnitts ist also ein ständiger Nachschub an jungem Holz, ohne das tragende mittelalte Holz zu opfern.
• Steile Triebe. Pflaumen und vor allem Zwetschgen schieben gern kerzengerade Triebe nach oben. Die wachsen stark, tragen aber spät und schlecht. Flach stehende Triebe bringen dagegen früh Blüten.
• Wundempfindlichkeit. Steinobst verschließt Schnittwunden langsamer als Kernobst und reagiert auf Stress mit Harzfluss. Große Wunden in feuchter, kühler Zeit sind eine offene Tür für Pilze.

Daraus folgt die wichtigste Regel: lieber jedes Jahr ein wenig als alle paar Jahre viel. Ein radikaler Rückschnitt beantwortet der Pflaumenbaum mit einem Besen aus Wasserschossen und einem Jahr ohne Ernte.

Der richtige Zeitpunkt: nach der Ernte statt im Winter

Bei Äpfeln und Birnen ist der Winterschnitt Standard. Beim Pflaumenbaum ist der Termin direkt nach der Ernte der bessere: bei frühen Sorten ab Ende Juli, bei der späten Hauszwetschge im September. Dafür gibt es zwei Gründe.

Erstens bremst ein Schnitt am belaubten Baum das Wachstum, statt es anzuheizen. Warum das so ist und wie du den Sommerschnitt allgemein bei Obstbäumen anlegst, erklärt der Ratgeber Obstbäume im Sommer schneiden.

Zweitens, und das ist bei Pflaumen der eigentliche Punkt: Im Spätsommer ist der Baum voll im Saft, die Wunden trocknen bei Wärme schnell ab und beginnen zu überwallen. Im nassen Spätherbst und Winter fliegen dagegen die Sporen des Bleiglanz-Pilzes, der über frische Schnittflächen in den Holzkörper eindringt. Auch Gummifluss und Rindenkrankheiten finden an Winterwunden leichter einen Einstieg.

Ein paar Faustregeln für den Termin:

• Trockenes Wetter abwarten, und möglichst ein bis zwei Tage ohne Regen danach.
• Für junge Bäume im Aufbau ist auch der späte Winter (Februar bis Anfang März) in Ordnung. Dort entstehen nur kleine Wunden, und der stärkere Austrieb ist beim Gerüstaufbau sogar erwünscht.
• Nicht kurz nach der Blüte schneiden: Dann hat der Baum seine Reserven gerade verbraucht.
• Vor jedem Schnitt im Sommer kurz in die Krone schauen, ob Vögel noch brüten. Schonende Pflegeschnitte sind ganzjährig erlaubt, das Fällen und kräftige Kappen von Gehölzen ist zwischen März und September dagegen tabu.

Pflanzschnitt: das Gerüst für die nächsten Jahrzehnte

Ein Pflaumenbaum, der im Herbst gepflanzt wurde, bekommt seinen ersten Schnitt im folgenden Frühjahr vor dem Austrieb. Bei Frühjahrspflanzung schneidest du gleich. Der Pflanzschnitt gleicht außerdem aus, dass beim Umpflanzen ein Teil der Wurzeln verloren ging.

So gehst du vor:

1. Mitteltrieb bestimmen. Der kräftigste, gerade nach oben wachsende Trieb wird die Stammverlängerung.
2. Drei bis vier Leitäste auswählen, die möglichst gleichmäßig rund um den Stamm verteilt sind und in einem Winkel von etwa 45 Grad abstehen. Alles andere, was steil neben dem Mitteltrieb nach oben strebt, schneidest du an der Basis weg.
3. Leitäste um ein Drittel einkürzen, jeweils über einer nach außen zeigenden Knospe. Die Spitzen sollen danach auf etwa gleicher Höhe enden. Gärtner nennen das Saftwaage: Gleich hohe Spitzen wachsen gleich stark.
4. Mitteltrieb so einkürzen, dass er eine Handbreit über den Leitast-Spitzen endet.

Hat der Jungbaum kaum Seitentriebe, kürzt du nur den Mitteltrieb auf etwa 90 Zentimeter und baust die Krone im Jahr darauf auf.

Erziehungsschnitt in den ersten vier Jahren

In den Jahren zwei bis vier geht es darum, das Gerüst zu festigen, ohne den Baum zu überreizen. Zwetschgen reagieren auf starkes Einkürzen mit langen, steilen Ruten. Darum gilt hier: so wenig wie möglich, so viel wie nötig.

• Konkurrenztriebe zum Mitteltrieb und zu den Leitästen entfernst du an der Basis, sobald sie sich zeigen.
• Leitast-Verlängerungen kürzt du nur, wenn ein Ast deutlich davonwächst oder zu dünn für seine Länge ist. Dann um ein Viertel bis ein Drittel, über einer Außenknospe.
• An jedem Leitast wählst du im Lauf der Jahre zwei bis drei Seitenäste aus, die versetzt und nach außen wachsen.
• Nach innen wachsende und sich kreuzende Triebe kommen raus.

Der wichtigste Trick für Pflaumen ist aber kein Schnitt: Triebe flach binden statt abschneiden. Einen jungen, steilen Trieb, der gut platziert ist, ziehst du im Sommer mit einer weichen Schnur zu einem Hering im Boden herunter, oder du spreizt ihn mit einer Wäscheklammer vom Stamm ab. Ein flach gestellter Trieb wächst ruhiger und setzt ein bis zwei Jahre früher Blütenknospen an. Nach einer Saison hält er die Position allein.

Erhaltungsschnitt am tragenden Baum

Ab etwa dem fünften Standjahr trägt der Baum regelmäßig, und der Schnitt wird zur jährlichen Routine nach der Ernte. Ein eingespielter Baum ist so in einer Viertelstunde fertig.

In dieser Reihenfolge arbeitest du dich durch die Krone:

1. Totes, krankes und gebrochenes Holz entfernen.
2. Steile Triebe im Kroneninneren an der Basis wegnehmen, damit Licht und Luft bis zum Stamm kommen. Luftige Kronen trocknen nach Regen schneller ab, was Pilzkrankheiten an Laub und Früchten bremst.
3. Abgetragenes Fruchtholz verjüngen. Äste, die nach unten hängen, nur noch kleine Früchte tragen und kaum noch neue Triebe bilden, leitest du auf einen jüngeren, nach außen wachsenden Seitentrieb ab. Das heißt: Du schneidest direkt über der Abzweigung, und der junge Ast übernimmt die Rolle des alten. Pro Jahr reichen ein bis drei solcher Schnitte.
4. Kreuzende und scheuernde Äste auflösen, denn an den Reibestellen entstehen Wunden.

Was du nicht tun solltest: alle einjährigen Triebe einkürzen. Das wäre das Fruchtholz des übernächsten Jahres. Lass die gut platzierten, flach stehenden Jungtriebe in Ruhe.

Wasserschosse und Wurzelschosser im Juni reißen

Wasserschosse sind die senkrechten, schnell wachsenden Triebe, die vor allem auf der Oberseite von Ästen und nach starken Schnitten erscheinen. Am einfachsten wirst du sie im Juni los, solange sie noch grün und weich sind: Du fasst den Trieb und reißt ihn mit einem Ruck nach unten ab. Dabei lösen sich auch die schlafenden Knospen an seiner Basis mit, aus denen sonst im nächsten Jahr gleich mehrere neue Schosse kämen. Geschnittene Wasserschosse treiben dagegen gern nach.

Nicht jeder Wasserschoss muss weg. Steht einer günstig an einer Lücke, kannst du ihn flach binden. Er wird so zum neuen Fruchtast.

Eine Pflaumen-Besonderheit sind Wurzelschosser: Triebe, die rund um den Stamm aus dem Boden kommen. Sie wachsen aus der Unterlage, nicht aus deiner Sorte, und tragen höchstens kleine, saure Früchte. Grab sie bis zum Ansatz an der Wurzel frei und reiß sie dort ab. Abmähen oder knapp über dem Boden abschneiden regt nur neue Schosser an. Stärker veranlagt sind Bäume auf Myrobalane und einige ältere Unterlagen, schwächer viele moderne.

Alte Zwetschgenbäume behutsam verjüngen

Viele alte Zwetschgenbäume in Gärten und auf Streuobstwiesen wurden jahrelang nicht geschnitten: Die Krone ist dicht, die Früchte hängen nur noch außen und oben, innen ist alles kahl. Die Versuchung ist groß, mit der Säge einmal kräftig durchzugehen. Bei Steinobst ist das ein Fehler, denn große Wunden heilen schlecht und sind die Haupteintrittspforte für Bleiglanz und Holzfäule.

Besser ist eine Verjüngung über drei Jahre:

• Pro Jahr höchstens ein Viertel bis ein Drittel der Krone wegnehmen.
• Im ersten Jahr zuerst die steilen, dicken Äste aus der Kronenmitte entfernen. Möglichst Äste bis etwa 5 Zentimeter Durchmesser, nur wenn es nicht anders geht auch dickere.
• Dicke Äste in zwei Schritten absägen: zuerst einen Stummel von gut 15 Zentimetern, damit die Rinde beim Abbrechen nicht bis in den Stamm einreißt. Dann den Stummel sauber am Astring absetzen, also an der leicht verdickten Wulst, wo Ast und Stamm zusammentreffen. Nicht bündig am Stamm schneiden, sonst kann der Baum die Wunde nicht überwallen.
• Im zweiten und dritten Jahr hängendes, vergreistes Fruchtholz auf junge Seitenäste ableiten.
• Im Sommer nach jedem Verjüngungsschritt die meisten neuen Wasserschosse reißen und nur einzelne gut platzierte als künftige Fruchtäste stehen lassen.

Schneide auch hier im Spätsommer bei trockenem Wetter. Ein Wundverschlussmittel brauchst du für normale Schnitte nicht. Bei einem sehr großen Schnitt kannst du höchstens den Rindenrand dünn bestreichen, damit er nicht austrocknet, die Fläche selbst bleibt offen.

Kranke Triebe erkennen und richtig wegschneiden

Beim Schnitt solltest du drei Schadbilder erkennen:

• Bleiglanz. Die Blätter an einzelnen Ästen bekommen einen matten, bleigrauen Silberschimmer. Schneidest du einen befallenen Ast an, ist das Holz innen dunkel verfärbt. Der Pilz sitzt im Holz und lässt sich nicht behandeln. Du schneidest befallene Äste so weit zurück, bis die Schnittfläche wieder hell ist, und zwar noch in der warmen Jahreszeit. Ist der Stamm selbst betroffen, ist der Baum meist nicht zu retten.
• Monilia-Spitzendürre. Kurz nach der Blüte welken einzelne Triebspitzen plötzlich, Blätter und Blüten werden braun und bleiben hängen. Der Pilz dringt bei feuchtem Wetter über die Blüten ein. Befallene Triebe schneidest du 15 bis 20 Zentimeter tief ins gesunde Holz zurück, sobald du sie siehst. Im Winter sammelst du außerdem alle eingetrockneten Fruchtmumien aus der Krone und vom Boden, denn darin überwintert die Monilia-Fruchtfäule.
• Gummifluss. Bernsteinfarbenes Harz quillt aus Rinde oder Wunden. Das ist keine eigene Krankheit, sondern ein Stresssignal: zu große Schnittwunden, Frostrisse, Staunässe oder Verletzungen. Kleine Mengen sind harmlos. Wenn es an vielen Stellen fließt, prüf den Standort und schneide schonender.

Krankes Schnittgut gehört in den Restmüll, nicht auf den Kompost und nicht in den Häcksler. Und zwischen einem kranken und einem gesunden Baum wischst du die Klinge mit Spiritus ab, damit die Schere die Erreger nicht weiterträgt.

Mirabelle, Reneklode und Pflaume: kleine Unterschiede

Botanisch gehören Zwetschge, Pflaume, Mirabelle und Reneklode zur selben Art. Der Schnitt folgt deshalb denselben Grundsätzen, aber das Temperament unterscheidet sich:

• Zwetschgen wachsen straff aufrecht und neigen am stärksten zu steilen Trieben. Hier lohnt das Flachbinden in den ersten Jahren am meisten.
• Rundpflaumen bilden oft breitere, lockerere Kronen und kommen mit etwas weniger Eingriff aus.
• Mirabellen bleiben von Natur aus kleiner und kompakter. Sie brauchen von allen am wenigsten Schnitt. Meist reicht es, alle zwei bis drei Jahre auszulichten.
• Renekloden wachsen kräftig und tragen gern an kurzen Fruchtspießen. Sie vertragen etwas mehr Auslichtung, bei vergreisten Bäumen auch einen stärkeren Verjüngungsschnitt, der den Neuaustrieb kräftig anregt.

Wie viel Schnitt nötig ist, hängt außerdem stark von der Unterlage ab. Auf St. Julien A bleibt ein Baum mittelgroß, auf Wavit deutlich kleiner, auf Myrobalane- oder Sämlingsunterlagen wird er ein ausgewachsener Hausbaum. Wer wenig Platz hat, schneidet sich mit einer schwachen Unterlage viel Arbeit von vornherein weg. Welche Unterlage zu welcher Gartengröße passt, steht im Ratgeber Zwergobstbäume für kleine Gärten.