Vier Bretter, sechzehn Quadrate, eine bunte Tafel pro Saison — das ist die Kurzfassung von Square Foot Gardening (SFG). Die Methode kommt aus den 1980ern, hat sich weltweit gegen klassische Reihensaat durchgesetzt und passt perfekt in jeden deutschen Hausgarten — wenn man sie metrisch übersetzt, statt sklavisch in Inches und Fuß zu rechnen.
Diese Anleitung baut ein 1,2 × 1,2 m großes Hochbeet Schritt für Schritt auf, zeigt die Belegungstabelle mit DACH-Saatgut und sagt klar, wo die Methode nicht hilft. Wer ein Wochenende und 80 € investiert, hat danach für fünf Jahre ein selbstpflegendes Gemüsebeet.
Was Square Foot Gardening ist — und warum es funktioniert
Erfunden hat das Konzept der amerikanische Ingenieur Mel Bartholomew, der die klassische Reihensaat als ressourcenfressend empfand: zu viel Boden, zu viel Wasser, zu viel Jäten, zu wenig Ertrag. Sein Gegenentwurf war kompakt, präzise und planbar — wie ein Bauteil statt wie ein Acker.
Die fünf Grundprinzipien:
- Beet in ein Raster aus 30 × 30 cm Quadraten teilen — du betrittst es nie, alles ist von außen erreichbar.
- Mischerde statt Gartenboden: locker, nährstoffreich, ohne Verdichtung.
- Pro Quadrat eine Sorte in fester Anzahl — nicht „ein paar Möhrensamen“, sondern genau 16 Möhren.
- Vertikal weiterdenken: Bohnen, Erbsen, Gurken klettern statt zu kriechen.
- Nachbelegung pro Quadrat, sobald eine Sorte abgeerntet ist — die Saison läuft rollierend, nicht in einer Welle.
Warum es funktioniert:
- Du stehst nie auf der Erde, also bleibt sie locker und atmend.
- Wasser fließt nicht in Zwischengänge — alles geht an die Pflanze.
- Beikraut hat fast keinen Raum — die Pflanzen schließen sich schnell.
- Du behältst den Überblick — auf einem Quadrat mit 16 Möhren sieht man, was läuft.
- Misserfolge sind klein — ein Quadrat mit ausgefallener Aussaat ist 0,09 m², nicht 4 m².
Gegenüber dem klassischen Reihenbeet: SFG braucht 80 % weniger Fläche, bis zu 70 % weniger Wasser, und fast kein Jäten. Dafür mehr Aufmerksamkeit und einen klareren Pflanzplan — das ist der Tausch.
Vom Quadratfuß zum Quadratmeter — metrisch denken
Im englischsprachigen Original heißt es „Square Foot“ — ein Quadratfuß = 30,48 × 30,48 cm. Für die Praxis in Deutschland reichen 30 × 30 cm. Ein 4 × 4 ft Beet wird damit 1,20 × 1,20 m — ein praktisches Maß, das von den meisten Brettern aus dem Baumarkt direkt hergibt (2,40 m Brett, geteilt durch zwei).
Die wichtigsten Maße auf Deutsch:
| Original | Metrisch | Was es ist |
|---|---|---|
| 1 ft | 30 cm | Seite eines Quadrats |
| 4 ft | 1,20 m | Seite eines Standard-Beets |
| 6 inch | 15 cm | Mindesttiefe der Mischerde |
| 12 inch | 30 cm | Empfohlene Tiefe für Wurzelgemüse |
| 6 ft | 1,80 m | Maximale Höhe für Rankhilfe-Spalier |
Wenn die Quadrate größer werden: Bei 30 × 30 cm passt genau ein Salatkopf, vier Möhrenreihen oder ein Brokkoli. Wer 40 × 40 cm wählt, hat mehr Platz, verliert aber das einfache Raster der amerikanischen Belegungstabellen — dann musst du die Pflanzenzahl pro Quadrat hochrechnen.
Häufiger Fehler bei der Erstplanung: zu groß bauen. Ein 1,20 × 1,20 m Beet reicht für eine Person, zwei Beete für eine vierköpfige Familie mit Salat-Erbsen-Bohnen-Basis. Eines reicht nicht für die ganze Familienversorgung — aber für eine sehr abwechslungsreiche Beilagen-Ernte.
Beet-Höhe: Mindestens 15 cm, besser 30 cm. Höhere Beete (60+ cm) sind rückenfreundlich, aber teurer und brauchen mehr Mischerde. Bei rückenfreundlicher Höhe lohnt ein Blick auf unseren Beitrag Holzhochbeet länger haltbar machen.
Die Bauanleitung — ein Wochenende, 80 €
Materialliste für ein 1,20 × 1,20 × 0,30 m Beet:
- 4 Bretter 1,20 m × 30 cm × 2,5 cm (Lärche oder Douglasie, unbehandelt, ohne Imprägnierung). Kosten: 30–40 €.
- 2 Eckpfosten je 30 cm aus 7 × 7 cm Vierkantholz (optional, stabilisiert die Ecken). 5 €.
- 16 Edelstahl-Holzschrauben 6 × 60 mm. 4 €.
- Maulwurfgitter 1,30 × 1,30 m (verzinkter Volierendraht). 10 €.
- Geotextil als Unkrautvlies, 1,30 × 1,30 m. 5 €.
- Mischerde (siehe nächster Abschnitt): ca. 0,5 m³ = 500 l. 20–40 €.
- Schnur, weiße Kordel oder Stoffband für das Raster. 2 €.
Gesamtkosten: 70–100 €. Mit Hochbeet 60+ cm hoch entsprechend mehr.
Bauanleitung Schritt für Schritt:
- Standort wählen: 6 Stunden volle Sonne pro Tag minimum. Eben, mit kurzem Weg zum Wasser und Kompost.
- Boden vorbereiten: 5 cm tief abstechen, Geotextil unterlegen, Maulwurfgitter darüber. Verhindert Wühlmäuse und holt das Beet vom kalten Lehm-Boden weg.
- Rahmen bauen: vier Bretter zu einem Quadrat verschrauben, je vier Schrauben pro Ecke. Eckpfosten als Verbinder einsetzen, falls vorhanden — die geben dem Beet 10+ Jahre Stabilität.
- Rahmen aufstellen und mit Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten. Schiefer Beetrahmen heißt schiefer Wasserabfluss.
- Erde einfüllen (siehe nächster Abschnitt), bis 2 cm unter Beetrand. Erde einmal kräftig wässern und absacken lassen, dann nachfüllen.
- Raster spannen mit dünner weißer Schnur in beide Richtungen — drei Linien pro Richtung, das ergibt 16 Quadrate.
- Schrauben für die Schnüre seitlich in das Brett einlassen — pro Linie zwei kleine Schrauben außen am Rahmen, Schnur straff dazwischen.
Was du nicht tust:
- Druckimprägniertes Holz verwenden — die Chemikalien wandern in die Erde und ins Gemüse.
- Beet auf eine Folie ohne Drainage stellen — staut Wasser und macht Wurzelfäule.
- Beton-Randsteine ohne Holz — kühlt im Frühjahr stärker aus und verlängert die Aufwärmzeit um 2 Wochen.
Die Mischerde — Mel’s Mix angepasst an DACH
Mel Bartholomews Originalrezept („Mel’s Mix“): ein Drittel reifer Kompost, ein Drittel Torf-Moor, ein Drittel Vermiculit. Zu gleichen Teilen mischen, fertig.
Das übernimmst du nicht 1:1 — Torf ist aus klimaschutzgründen tabu (zerstört Moore, gibt CO₂ frei), und Vermiculit ist im DACH-Raum teuer. Stattdessen:
DACH-angepasste Mischung:
- 1/3 reifer Gartenkompost (selbst gemacht oder im Kompostwerk gekauft, etwa 20 €/m³).
- 1/3 torffreie Pflanzerde mit Holzfasern oder Kokosfasern (Marke: Floragard Bio, Compo Sana Bio Universal, Neudorff NeudoHum — alle ohne Torf).
- 1/3 Perlit oder Bims als Strukturmaterial (statt Vermiculit — wirkt ähnlich, ist in Bayern und Eifel regional günstiger).
Alternative — die Drei-Kompost-Variante:
- 1/3 reifer Gartenkompost.
- 1/3 Pferdemist-Kompost (4–5 Monate alt).
- 1/3 Laubhumus (gesammeltes verrottetes Herbstlaub vom Vorjahr).
Diese Variante ist kostengünstiger und torffrei, aber schwerer und etwas dichter. Lockern mit etwas Perlit oder grobem Sand.
Was die Mischung leisten muss:
- Wasserspeicherung: hält Feuchtigkeit, ohne nass zu staunen.
- Drainage: überschüssiges Wasser fließt ab.
- Nährstoffe: liefert auf 12 Monate hinweg Nahrung für 2–3 Pflanzenwellen.
- Lockerheit: Wurzeln kommen durch ohne Hacke.
- pH-neutral (6,0–7,0): passt für 90 % aller Gemüsesorten.
Wartung der Mischung: Jedes Jahr im Frühjahr 3 cm frischer Kompost auf die Oberfläche, leicht einharken. Alle 4–5 Jahre 30–50 % der Mischung austauschen — sie verliert sonst Struktur und Nährstoffe.
Bezugsquellen: Kompostwerke der Stadt oder des Landkreises (oft kostenlos für Kleinmengen). Pflanzerde im Großgebinde (70 l Sack ist günstiger als der 20 l Sack im Baumarkt). Perlit/Bims online bei Garten-Versendern (deutlich günstiger als im Laden).
Das Raster — 16 Quadrate, klar getrennt
Das sichtbare Raster ist der eigentliche Trick — es zwingt dich, jedes Quadrat als eigene Mini-Kultur zu betrachten statt das Beet als „ein bisschen Salat hier, ein paar Möhren dort“.
Welches Material funktioniert:
- Weiße Kordel (Maurerkordel, 2 mm): sichtbar, billig, hält 3–5 Jahre.
- Stoffband: pflegeleichter, sichtbar, hält länger.
- Dünne Holzleisten im Kreuz aufgenagelt: solider, aber Schmutzecken bilden sich.
Was du nicht nimmst: Nylonschnur (Mikroplastik beim Verfall), schwarze Bänder (zu unauffällig), Maschendraht (Schmutzfänger).
Wie du es spannst:
- Drei Punkte pro Seite im Rahmenbrett markieren — exakt 30 cm vom Rand, dann weitere 30 cm Abstand. Bei 1,20 m Seite sind die Markierungen bei 30, 60 und 90 cm.
- Kleine Schraube oder Nagel in jeden Punkt setzen.
- Schnur straff von Schraube zu gegenüberliegender Schraube spannen, einmal um die Schraube wickeln, weiterspannen — die gesamte Schnur in einem durchlaufenden Strang.
- Querschnur dasselbe in 90°.
Wenn die Schnüre durchhängen (passiert nach einem Jahr): Sie nachspannen oder austauschen. Eine 50-m-Rolle Maurerkordel reicht für 10 Beete und kostet 5 €.
Tipp: Mit einem wasserfesten Stift kannst du jedes Quadrat direkt am Holzrahmen mit dem Pflanzennamen beschriften. Beim nächsten Wechsel mit Schleifpapier rausschmirgeln — das macht dauerhafte Etiketten überflüssig.
Was wo pflanzen — die Belegungstabelle
Die Pflanzdichte pro Quadrat richtet sich nach der endgültigen Größe der Pflanze. Bartholomews Faustregel:
- Sehr groß (Tomate, Brokkoli, Kohl, Paprika, Pfingstrose): 1 Pflanze pro Quadrat.
- Groß (Kohlrabi, Salat, Mangold, Fenchel, Petersilie): 4 Pflanzen pro Quadrat im 2×2-Raster.
- Mittel (Rote Bete, Buschbohne, Schnittlauch, Spinat): 9 Pflanzen pro Quadrat im 3×3-Raster.
- Klein (Möhre, Radieschen, Lauchzwiebel, Knoblauch): 16 Pflanzen pro Quadrat im 4×4-Raster.
Die Standard-Belegungstabelle (DACH-angepasst, häufige Sorten):
| Gemüse | Pro Quadrat | Reihenfolge im Jahr |
|---|---|---|
| Tomate (Stab) | 1 | Mai–Oktober |
| Brokkoli, Blumenkohl | 1 | März–Juli oder Juli–November |
| Weißkohl, Wirsing | 1 | April–November |
| Zucchini (kompakt) | 1 | Mai–September |
| Paprika, Aubergine | 1 | Mai–Oktober |
| Salat, Kohlrabi | 4 | März–Oktober |
| Mangold, Fenchel | 4 | März–November |
| Buschbohne | 9 | Mai–September |
| Erbse, Schnittlauch | 9 | März–Juli |
| Rote Bete, Spinat | 9 | März–November |
| Möhre, Lauchzwiebel | 16 | März–November |
| Radieschen | 16 | März–Oktober |
| Knoblauch | 9 | Oktober–Juli (überwinternd) |
| Petersilie, Dill, Koriander | 4 | März–November |
Belegungs-Tipps:
- Hohe Pflanzen im Norden des Beets, damit sie kleinere nicht beschatten.
- Sortenvielfalt pro Beet: lieber 8 Sorten in 8 Quadraten als 16 Quadrate desselben. Mischkultur reduziert Schädlinge und macht das Beet abwechslungsreich.
- Schädlingsabwehr durch Nachbarschaft: Möhren neben Zwiebeln, Tomaten neben Basilikum, Kohl neben Sellerie.
- Saisonale Rotation: dasselbe Quadrat nie zweimal hintereinander mit derselben Kohl-, Tomaten- oder Lauchgattung belegen. Es klingt trivial, ist aber die Hälfte der Schädlingsprävention.
Mehr Detailpläne zu Belegung im Hochbeet findest du in unserem Kübelgarten-Fehler vermeiden Beitrag, der ähnliche Dichten für Kübel beschreibt.
Vertikal weiterdenken — Rankhilfen für Klettergemüse
Mel Bartholomews größter Trick war nicht das Raster — sondern die Vertikalachse. Wer Bohnen, Erbsen, Gurken, Cucamelons und sogar leichte Kürbissorten nach oben schickt, belegt zwei Quadrate auf 1,80 m Höhe und gewinnt 0,18 m² pro Pflanze.
Konstruktion eines Rankgitters für Square-Foot-Beete:
- Zwei vertikale Pfosten (2 m hoch) an die Nordseite des Beets stellen — Aluminium, verzinkter Stahl oder Tonkin-Stäbe.
- Querstangen in 1,20 m Breite oben und unten verbinden, ergibt einen Rahmen.
- Kunststoffnetz oder verzinktes Gitter (Maschenweite 15 × 15 cm) einsetzen.
- Pflanzen direkt vor dem Gitter in einer Reihe quer ans Gitter pflanzen — typisch zwei bis drei Quadrate breit.
Geeignetes Klettergemüse:
- Zuckererbsen, Stangenbohnen: am natürlichsten, klettern selbstständig.
- Cucamelons: kleine Ranken, leicht zu lenken.
- Snack-Gurken: kletterfreudig, müssen anfangs angebunden werden.
- Cherrytomaten am Stab: ohne Gitter, ein Stab pro Quadrat.
- Leichte Kürbissorten wie Hokkaido-Buschvariante: Früchte mit alten Strümpfen oder Netzen am Gitter abstützen.
Was nicht funktioniert: schwere Wassermelonen, große Hokkaidos, breite Stangenkürbisse — die brechen das Gitter oder reißen die Pflanze ab.
Vorteil neben Platz: bessere Belüftung (Mehltau-Prävention), schnellere Ernte (alles auf Augenhöhe), weniger Schädlinge am Boden.
Sonnen-Tipp: Das Gitter steht immer im Norden des Beets — sonst beschattet es im Sommer alle anderen Quadrate. In Süd-Lage gepflanzt verliert der ganze Vorsprung.
Bewässerung und Pflege im Quadrat-Modus
Bartholomews Original-Methode: mit Becher und Eimer. Ein halber Liter pro Pflanze, einmal pro Tag bei Hitze, alle zwei Tage sonst. Das ist maximal präzise — und mit nur 16 Quadraten auch praktikabel.
Wer mehrere Beete hat, wechselt zur Tropfbewässerung:
- Tropfschlauch auf der Erde, geschlängelt durch die Quadrate.
- Wifi-Zeitschaltuhr schaltet morgens um 6 Uhr für 15 Minuten ein.
- Wassermenge: ca. 4 Liter pro Quadrat pro Wässerung. Bei 16 Quadraten = 64 Liter pro Wässerung.
Mulchen im Square-Foot-Beet ist anders als im großen Beet:
- Dünne Schicht (1–2 cm) Stroh oder Rasenschnitt zwischen den Pflanzen.
- Nicht den Rasterabstand zumulchen — sonst sieht man das Quadrat nicht mehr.
- Bei Wurzelgemüse (Möhre, Radieschen) erst nach 3 Wochen mulchen, sonst keimt nichts.
Düngung:
- Zur Saisonstart: 3 cm reifer Kompost auf jedes abgeerntete Quadrat.
- Während der Saison: 1× pro Monat Brennnesseljauche 1:10 als Gießdüngung — gezielt nur in die Quadrate mit Starkzehrern.
- Bei Tomaten/Paprika: zusätzlich Tomatendünger (kaliumbetont) alle 2 Wochen ab Blühbeginn.
Pflegeaufwand pro Beet: etwa 20 Minuten pro Woche für ein etabliertes Square-Foot-Beet. Das ist die härteste Werbung der Methode — gegenüber einem klassischen Reihenbeet mit 5 m² entspricht das etwa ein Zehntel der Arbeit.
Saisonwechsel — schnelle Nachbelegung pro Quadrat
Ein klassischer Hochbeet-Fehler: einmal im Frühjahr bepflanzen, bis Oktober warten, alles abräumen. Im Square-Foot-Modus geht es anders — sobald ein einziges Quadrat leer ist, wird es neu belegt.
Typische Wechsel über die Saison:
- Anfang Juni: Erbsen-Quadrate abgeerntet → Buschbohnen rein (das Vorgewächs hat Stickstoff hinterlassen).
- Mitte Juli: Frühsalate raus → Möhren-Spätaussaat oder Brokkoli-Setzlinge.
- Anfang August: erste Radieschen-Quadrate abgeerntet → Feldsalat für die Winterernte.
- Ende August: Buschbohnen raus → Spinat für Herbst und Frühwinter.
- September: Kohlrabi raus → Knoblauch für die Überwinterungs-Ernte.
Schnellbelegung in 5 Minuten:
- Pflanzenreste entfernen, im Kompost.
- Mit Handhacke flach lockern, evtl. Kompost als Schicht auflegen (1 cm reicht).
- Saat oder Setzling nach Belegungstabelle einsetzen.
- Markieren mit Stift am Beetrand.
- Wässern.
Was du nicht tust:
- Quadrat lange leer lassen — Beikraut keimt sofort.
- Dieselbe Sorte in dasselbe Quadrat erneut säen — wirkt wie Monokultur im Mini-Format.
- Düngen mit Volldünger vor jeder Aussaat — der Kompost-Vorrat reicht meistens.
Saisonübergreifend: Ende Oktober alle Quadrate abräumen, 3 cm Kompost flächig auftragen, mit Vlies oder Laub abdecken. Im März wieder frei räumen — das Beet ist bereit.
Wer das nicht braucht — ehrliche Grenzen
Square Foot Gardening hat klare Stärken, aber auch echte Grenzen. Wer das vorab erkennt, spart sich Frustration.
Wo SFG nicht passt:
- Kartoffeln: brauchen tiefe, lockere Erde und Häufeln. In 30-cm-Tiefe knapp, im 30-cm-Quadrat nicht praktikabel. Lösung: separates Kartoffelbeet.
- Wurzelgemüse mit langer Hauptwurzel wie Schwarzwurzel und Pastinake: brauchen 40+ cm tiefe Mischerde — geht in tiefen Hochbeeten (60 cm), nicht in flachen 30-cm-Beeten.
- Kürbisse und Wassermelonen: brauchen 1–2 m² Platz pro Pflanze. Eine Pflanze in einem Quadrat ist zu eng, sie wandert sowieso raus.
- Spargel und Rhabarber: mehrjährig, brauchen eigenes Dauerbeet — passt nicht in das rotierende SFG-Konzept.
- Großflächiger Gemüseanbau (Selbstversorgung für 4+ Personen): SFG funktioniert, aber du brauchst mindestens 4–6 Beete, das ist Aufwand wie ein klassischer Gemüsegarten.
Wo SFG glänzt:
- Kleine Gärten und Reihenhausgärten mit wenig Platz.
- Anfänger, weil die Struktur Fehler verzeiht.
- Familien mit Kindern: jedes Kind bekommt ein Quadrat zur eigenen Verantwortung — pädagogisch genial.
- Senioren: hohes Beet (60–80 cm) ist rückenschonend, das Raster vereinfacht die Übersicht.
- Mietergärten: das Beet ist umsetzbar — beim Umzug einfach mitnehmen.
- Ergänzung zu größerer Beet-Fläche: das Salat- und Kräuterbeet im SFG-Format, das Hauptgemüse klassisch.
Hybridform: viele erfahrene Gärtnerinnen kombinieren — zwei bis drei Quadrat-Beete für Salat, Kräuter, Snack-Gemüse, plus ein klassisches Reihenbeet für Kartoffeln, Kohl, Zucchini. Das ist oft die ehrlichste Lösung.
Häufige Fragen
Brauche ich wirklich ein Hochbeet — geht es nicht ebenerdig?
Doch, es geht ebenerdig auf flachem Gartenboden. Du markierst das Quadrat mit Holzleisten oder Steinen, harkst die Mischerde 20 cm tief ein und spannst das Raster wie beim Hochbeet. Nachteile: Der Boden bleibt kühler im Frühjahr (1–2 Wochen Verzögerung), du kniest statt zu stehen, und Wühlmäuse sind ein Problem. Hochbeet ist langfristig der Komfortgewinn — ebenerdig ist der schnelle Start.
Was mache ich, wenn meine Erde Lehm oder sehr sauer ist?
Egal, denn im SFG-Beet kommt frische Mischerde rein. Die ursprüngliche Bodenqualität ist relativ unwichtig — wichtig ist nur, dass das Maulwurfgitter Wühlmäuse abhält und das Geotextil Wurzeln von unten blockiert. Wenn dein Boden sehr nass ist (Staunässe), erhöhe das Beet auf 60+ cm.
Wie groß sollte mein erstes Beet sein?
Ein einziges 1,20 × 1,20 m Beet zum Anfangen. Damit lernst du das System ohne zu großen Aufwand. Nach einer Saison weißt du, was du essen willst — dann lohnt das zweite Beet. Mehr als drei Beete für eine Person sind selten sinnvoll.
Kann ich SFG auch auf der Terrasse oder dem Balkon machen?
Ja, mit kleineren Beeten oder Pflanzkästen im Quadrat-Format. Auf dem Balkon reicht oft 60 × 60 cm = 4 Quadrate. Wichtig: Untersetzer für die Bewässerung, leichtes Pflanzsubstrat statt schwerer Kompost-Mischung (Statik!). Mehr in unserem Beitrag zum Kübelgarten — Fehler vermeiden.
Kann ich SFG bio betreiben?
Ja, sogar besser als klassisch. Die Methode reduziert Wasserverbrauch, Düngerbedarf, Pestizide — alles im Sinne von Bio. Bio-Saatgut (Bingenheimer, ReinSaat) und Bio-Kompost verwenden, keine mineralischen Dünger, keine chemischen Pestizide. Das ist die ehrlichste SFG-Variante.
Wie lange hält die Mischerde, bevor ich sie austauschen muss?
5–7 Jahre mit jährlicher Auffrischung (3 cm Kompost im Frühjahr). Nach dieser Zeit ist die Struktur weicher geworden und Nährstoffe sind erschöpft. Dann 30–50 % der oberen Schicht entfernen und durch neue Mischung ersetzen. Komplett-Austausch nach 10 Jahren.
Was ist mit dem Original „Mel’s Mix“ mit Torf — geht das nicht?
Geht, ist aber klimaschädlich. Torfabbau zerstört Hochmoore, gibt riesige CO₂-Mengen frei und ist in Deutschland mit guten Alternativen ersetzbar. Kokosfaser, Holzfasern, Laubhumus wirken genauso strukturstabil — und sind in den meisten torffreien Pflanzerden ohnehin enthalten. Verzichte auf Torf, der Garten wird dadurch nicht schlechter.
Quellen und weiterführende Infos
- Mel Bartholomew Foundation: Square Foot Gardening Grundlagen (englisch, übersetzbar).
- Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG): Hochbeet-Planung und Substrate.
- Mein schöner Garten: Beetplanung mit Mischkultur — Tabellen.
- NDR Ratgeber Garten: Torffreie Substrate im Hausgarten.
- Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG): Kleingarten-Beetwirtschaft.
